雖說(shuō)是巴厘龍蝦帶動(dòng)了雪松路的夜宵經(jīng)濟(jì)，但2006年成立的它并不是萬(wàn)松園資歷最老的小龍蝦餐廳。早在1999年，老武漢可可大蝦便在萬(wàn)松園首推油燜大蝦，至今仍有不弱人氣。

在小龍蝦貨源的選取上，老武漢可可大蝦與湖北潛江的養(yǎng)殖戶進(jìn)行合作。小龍蝦旺季的每天清晨都有一輛滿載小龍蝦的貨車從潛江運(yùn)至餐廳。等到接近午市、晚市的時(shí)間，工作人員便會(huì)開始對(duì)小龍蝦進(jìn)行刷洗、抽蝦線、去胃的操作，避免小龍蝦過早處理卻無(wú)法入鍋，導(dǎo)致錯(cuò)過新鮮期的情況。店內(nèi)小龍蝦有三種規(guī)格，分別為345錢的龍蝦（小龍蝦屬鰲蝦科，并不是真正的龍蝦，不少餐廳將小龍蝦稱為龍蝦，下文出現(xiàn)“龍蝦”皆為沿用）或蝦球、789錢的大蝦、1兩以上的蝦王。

雖說(shuō)餐廳主打老武漢的味道，但武漢沒有知名的獨(dú)創(chuàng)小龍蝦菜式，所以主推的還是武漢人十分熟悉的潛江油燜。油燜蝦王價(jià)格達(dá)到318元，但擺盤依舊顯得粗獷，可能是為了展現(xiàn)出武漢接地氣的市井味。鮮香麻辣在蝦肉中得到完善發(fā)揮，肉質(zhì)也能保證Q彈，出品不錯(cuò)。不如巴厘的地方便是蝦肉緊致度略遜一籌，香辣味濃度不夠。

蒸蝦王的個(gè)體明顯比油燜蝦王大，普遍達(dá)到1.1兩以上，排盤也更討好眼球。肉質(zhì)滑嫩甜美，符合“大蝦風(fēng)范”。不過老武漢可可大蝦自家調(diào)制的蘸料明顯不夠誠(chéng)意，香味寡淡，好評(píng)度媲美黃師傅香辣蝦蘸料。

蒜蓉大蝦蝦肉飽滿，但入味不深，表現(xiàn)有待改進(jìn)。相較之下，全味蝦球雖蝦肉甚微，口感卻令人眼前一亮。蝦殼酥脆，十分易剖，內(nèi)部的蝦肉卻保持著圓潤(rùn)質(zhì)地，一口咬下，滑嫩香辣的氣味充斥口腔。考慮到其79元的售價(jià)，全味蝦球能成為餐廳爆品也就不足為奇。

餐廳力圖還原出上世紀(jì)八、九十年代的老武漢風(fēng)格，餐桌布置都是老木桌、木板凳，竹椅等搭配而成，舊式水杯、鐵碗也充滿了熟悉的年代感。不過相比在業(yè)界引領(lǐng)懷舊風(fēng)的文和友等品牌，老武漢可可大蝦的還原度、空間寬裕度等都有待提升。